La invasión de la ropa de segunda mano en África

La invasión de la ropa de segunda mano en África


La reventa, el alquiler, la reparación y el rediseño son cuatro modelos comerciales con un potencial sin explotar. Así lo confirma la Fundación Ellen MacArthur en el informe Modelos comerciales circulares: redefiniendo el crecimiento para una industria de la moda próspera (2021). Según las estimaciones, la cuota de segunda mano del mercado mundial de la moda podría incluso aumentar del 3,5 % actual al 23 % a finales de la década. La oportunidad de 700.000 millones de dólares garantizaría una reducción de 340 millones de toneladas de CO2: en definitiva, más de lo que emiten anualmente países como Francia o Tailandia. Y esa no sería la única ventaja: la biodiversidad también se lo agradecería. Los armarios con más ropa usada significan menos suelo para la producción de materias primas, menos uso de agua y menos contaminación asociada al tratamiento de fibras vírgenes.

ropa de hombre blanco muerto

El dinero y el medio ambiente se cruzan así en ángulo recto, como la urdimbre y la trama. Sin embargo, los meridianos y los paralelos también se cruzan en el telar del impacto de la industria de la moda. Por extraño que parezca, no en todo el mundo se les conoce como «ropa de segunda mano».

En Ghana, por ejemplo, hay una expresión que muestra cuán extraño es el concepto de exceso en la cultura de su país, obroni wa wu, que literalmente significa «la ropa del hombre blanco muerto». Son parte de nuestros desechos, son las prendas que el Norte desecha, recolecta, clasifica, empaca y envía a estos países en desarrollo. Son tan numerosos que evocan en quien los recibe la idea de que sólo los muertos pueden dar la espalda a tanta abundancia material.

En lugares como Kantamanto, un mercado en Accra, la capital de Ghana, este pensamiento puede surgir espontáneamente. Allí, en lo que se considera el mercado de ropa de segunda mano más grande de África occidental, hay un microcosmos de cinco mil vendedores que reciben millones de prendas de los EE. UU., Europa y China cada semana. Obroni wa wu: Ropa elegida por los hombres blancos, la llamada mezcla tropical. Se envían en fardos de 50 kg. Cada vez que se descargan de un contenedor, uno siente una tristeza fresca sin código de vestimenta en el mercado.

Las torres de ropa en desuso, como en Accra, aumentan tanto en número como en tamaño cada día.

En África, los minoristas en realidad están comprando a ciegas. Cada fardo se convierte en una herencia que se acepta sin el beneficio de un inventario. En el interior pudieron encontrar cualquier cosa. Su contenido, incluso pagado hasta en torno a los cien dólares, podría valer miles o cero. Y eso tiene consecuencias:

“La ropa de segunda mano es parte de nosotros. Llevo usando ropa de segunda mano desde que era niña”, dice Akuvi Adjabs, activista y periodista ghanesa. Materia renovable. “Hasta hace cinco años, comprar en Kantamanto era agradable y se podían encontrar buenas gangas. Nada que comprar hoy. Casi toda la ropa está en mal estado, descolorida, sin lavar y, en ocasiones, completamente inservible. La razón es simple: la mayoría de estas prendas son de moda rápida, no están destinadas a durar mucho. Los grandes productores del Norte Global deberían empezar por aquí a evaluar sus estrategias para su responsabilidad social como empresa. Solo el 10 por ciento de lo que llega se puede revender. Y el upcycling solo funciona con denim”.

Todo lo demás, lo inútil, vuelve a ser desperdicio. Sin una organización o infraestructura de reciclaje, la eliminación de residuos termina en vertederos o, peor aún, en los muelles de la laguna de Korle, donde el montón más alto tiene unos veinte metros de altura.

Impacto de la ropa de segunda mano en la economía africana

Según la División de Estadística de las Naciones Unidas, millones de toneladas de prendas usadas llegan cada año al continente africano, incluidos Kenia, Congo y Nigeria. Ruanda, Uganda y Tanzania han estado tratando de detener las importaciones desde 2019. Las torres de ropa en desuso, como en Accra, aumentan tanto en número como en tamaño cada día.

Sin embargo, todavía hay un ejército de trabajadores en su base. Tan solo Kantamanto emplea a 30.000 personas. La mayoría de ellos son porteadores, Kayayei. Estas mujeres, a menudo menores de edad con hijos a cuestas, abandonan sus zonas rurales en busca de fortuna. Llevan fardos de ropa usada de un comerciante a otro, a veces millas y por unos pocos dólares al día. La explotación viene con lesiones. El mercado de segunda mano claramente no beneficia a la economía local.

Cuanta más ropa de segunda mano, menos necesidad hay de que la gente la fabrique. Si África continúa importando, nunca desarrollará una cultura industrial.

“Durante la primera Semana de la Moda en Berlín, me preguntaron por qué quería ser diseñadora. Respondí que mi misión es ayudar a la comunidad. Pero creo que muy pocas personas entendieron el significado de mi respuesta”, dice a nuestra revista Mehmuna Schumann, diseñadora de moda nacida en Malawi y fundadora de Afrofashion.

“Cuanta más ropa de segunda mano hay, menos necesidad hay de que la gente la fabrique. Si África continúa importando, nunca desarrollará una cultura industrial. De hecho, mi carrera comenzó con el reciclaje de ropa usada, que hibrí con ropa producida localmente. lado y Chitenje Algodón. Esto garantizó una cierta seguridad económica para las familias que yo empleaba.” Según Mehmuna, la moda lenta significa crear valores locales y promoverlos al mismo tiempo.

Sus ejemplos van mucho más allá de Malawi. “Después de que nació mi hija, que tiene albinismo y, por lo tanto, corre riesgo de persecución, nos mudamos a Malí durante diez años. Empecé a usar este extraordinario algodón que se cultivaba e hilaba en algunos pueblos. Todo el proceso, no solo la ganancia, benefició a la comunidad. Todavía estamos muy lejos de poder competir con la industria occidental. Incluso aquí, donde vivo ahora, en Túnez, la infraestructura existente (incluso con instalaciones italianas) alimenta producciones deslocalizadas. Las pequeñas producciones locales repartidas por todo el continente deberían formar una red. Esta es la única forma de iniciar una cadena de suministro rastreable en el futuro. Esto debería ser auténtico, sostenible y no solo dependiente de las importaciones”.

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